Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

АКЦИЯ! Вермикулит вспученный фр. 4 мм по цене вермикулита фр. 2 мм.!!!!!

Органические удобрения

    Органические удобрения содержат органические и в меньшей степени минеральные вещества, а при разложении образуют очень важную для растений углекислоту, разнообразные ростовые вещества и антибиотики.

    К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, торф, перегной, бытовые органические отходы, ил, птичий помет, различные компосты и др.

    Органические удобрения не только хорошо обеспечивают растения питательными веществами, но и улучшают за счет углекислоты воздушное питание растений, увеличивают содержание гумуса в посве, улучшают ее водный, тепловой и газовый режимы, усиливают микробиологические процессы.

    Навоз - основное и наиболее ценное из органических удобрений. Смешанный навоз от разных животных в среднем содержит 75% воды, 21 - органических веществ, 0,5 - азота, 0,6 - калия, 0,25 - фосфора, 0,35% кальция.

    По своему составу, тепловым свойствам наиболее пригоден для выращивания овощей конский навоз на соломенной подстилке. По сравнению с коровьем и особенно свиным он легче по массе, обладает высокими тепловыми свойствами. Такой навоз незаменим для набивки парников, утепленных гряд, а также при выращивании грибов-шампиньонов.

    Внесение конского навоза в холодные глинистые и сырые почвы оказывает на них согревающее действие и позволяет получить овощи в более ранние сроки.

    Навоз крупного рогатого скота более водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие этого навоза на рост овощных культур медленное, но равномерное и прдолжительное. Он особенно эффективен при внесении в сухие теплые и рыхлые, легкие по механическому составу почвы, а также под холодостойкие культуры. Очень хорошее действие такой навоз оказывает на капусту.

    Овечий навоз отличается более плотным сложением, сухостью, медленно разлагается. Для улучшения качества его целесообразно поливать навозной жижей. Овощеводы применяют овечий навоз на холодных почвах под капусту.

    Свиной навоз бывает жидким, кислым, медленно разлагающимся, беден кальцием. При использовании его под овощные культуры целесообразно добавлять известь (по 0,5 кг на 1 ц. навоза) или до внесения в почву в течение трех-четырех месяцев выдерживать в плотных кучах с добавлением 1 кг. фосфоритной муки на 1 ц. Это позволяет избежать потерь азота и усилить микробиологические процессы. Свиной навоз лучше применять на теплых почвах, но в смеси с конским он пригоден почти для всех почв.

    По степени разложения различают свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной. В  полуперепревшем навозе отдельные части соломы и опилки неразличимы - это черная мажущаяся смесь, масса которой по сравнению с исходной составляет 50%.

    Перегной - богатая органическим веществом черная однородная землистая масса, в составе который его не более 25% от количества свежего навоза. При хранении навозов нельзя превращать в перепревший навоз или перегной, так как при этом будут большие потери органического вещества и азота. Перепревший навоз хорош для выращивания многих овощей, особенно в юго-восточных районах, в условиях засушливого климата, без достаточного полива почвы. В центральной части страны на малогумусных, дерново-подзолистых почвах лучше применять полуперепревший навоз. При внесении осенью под зябь в этой зоне высокоэффективен и свежий навоз.

    Птичий помет, особенно голубиный и куриный, содержит больше питательных веществ, чем навоз. Азот в нем быстро разлагается с образованием аммиака. За два месяца хранения помет теряет до 50% азота. Для лучшего сохранения в нем азота в птичниках применяют торфяную подстилку или по мере накопления помет пересыпают торфом, который впитывает влагу и поглощает аммиак. Сохранению азота в помете  способствует также высушивание его на воздухе. При высушивании к помету добавляют торф или перегной, что сохраняет аммиак. Накопившийся зимой помет можно хранит в замороженном  виде, а весной оттаивать с добавлением 15-20% торфа, 20-30% пергноя или 10-20% суперфосфата. При небольшом количестве помета его лучше использовать для подкормок овощных культур. В этом случае помет хорошо измельчают и в виде порошка рассыпают в междурядья овощных культур, выбирая не очень сухую погоду. При рыхлении его тщательно смешивают с почвой. Без этого помет, скапливаясь в большом количестве очагами, может вызвать ожоги растений, особенно при использовании в свежем виде. Норма для подкормок овощных культур - 30-50 г. на 1 м2. Еще лучше применять помет в разведенном виде, но не следует настаивать его в воде несколько дней, чтобы избежать потерь азота. Количество воды для приготовления раствора зависит от качества помета. К свежему помету нужно добавлять больше воды, чем к хранившемуся долгое время. Оптимальная концентрация раствора - 15-20 частей воды на одну часть помета.

    Навозная жижа - это в основном азотно-калийное быстродействующее удобрение. Азот и калий, содержащиеся в навозной жиже, без больших потель (до 60-70%) используются овощными культурами. В овощеводстве навозную жижу применяют в подкормках: разбавляют в пяти-, шести-кратном объеме воды и вносят в почву после предварительного полива растений за сутки до подкормки.

    Торф по условиям образования делится на верховой, низинный и переходный.

Верховой торф состоит из сфагновых (белых) мхов, пушицы, багульников и других растений, мало требовательных к пище и воде.

К низинному торфу относятся разложившиеся зеленые мхи (гипновые), осоки, тростники, вейники, хвощи и древесные породы.

Переходный торф занимает промежуточное положение между верховым и низинным. На переходных болотах растут сфагновые и зеленые мхи (низинные и верховые), осока, пушица, багульник и др.

    Торф верховых и переходных болот отличается большой кислотностью и для удобрения в чистом виде непригоден. Верховой торф - очень хороший субстрат для выращивания рассады овощных культур, а также овощей в теплицах. Для удобрения употребляется сильноразложившийся (на 10%) торф низинных болот. Слаборазложившийся торф со степенью разложения ниже 20% используют на подстилку животным. На компосты идет торф со степенью разложения 25-40%. Торф применяют для изготовления торфоперегнойных горшочков.

    Лучшим считается низинный и переходный торф - некислый (с нейтральной реакцией), имеющей степень разложения 30-40% и зольность 13-15%. При использовании для удобрений низинный торф обязательно проветривают, то есть выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха в течение нескольких дней. В кучах торф теряет влагу, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов. Положительное действие на такой торф оказывает его промерзание, для чего его хранят в небольших кучах. Промерзший торф легче размельчается, равномернее распределяется на удобряемом участке, быстрее разлагается, и недоступные ранее для растений питательные вещества становятся доступными. Предназначенный для удобрения торф нельзя сильно подсушивать. Его влажность должна быть 50-70%. Сухой торф плохо смачивается, меньше удерживает влагу, медленнее разлагается. Неблагоприятное действие сухого тофа сказывается на песчаных подзолистых почвах, особенно в засушливое время. Хотя в торфе, используемом на удобрение, и собеджится значительное количество азота (до 3%), но он почи недоступен растениям. Следовательно, в первый год применения торф не является азотным удобрением. Надо также иметь ввиду, что в торфе мало фосфора и особенно калия. Поэтому к нему целесообразно добавлять небольшое количество навоза, хлористого калия, суперфосфата и аммиачной селитры. Проветренный торф в чистом виде может быть использован как материал для мульчирования овощных культур (в сочетании снавозом, соломенной резкой, опилками).

    Для определения степени разложения берут щепотку сырого торфа, крепко сжимают и этим комочком проводят по листу чистой бнлой бумаги. По окраске мазка после просушивания бумаги судят о степени его разложения. Если мазок бесцветный или слабо-желтый с большим количеством налипшего  волокна, то степень разложения торфа ниже 10%; мазок желтый или слегка коричневый, иногда светло-серый, имеются налипшие волокна - 10-20%; мазок коричневого цвета или серовато-коричневого, налипшего волокна нет, мажет руку - 20-35%; цвет мазка от коричневого до темно-коричневого с серым или черным оттенком и с гладкой поверхностью, пачкает руку - 35-50%; цвет мазка темный или черно коричневый, хорошо сохраняет отпечатки пальцев - более 50%.

    Торф применяют для засыпки фекальных ям и приготовления компостов. Выгребные ямы следует регулярно присыпать торфяным порошком. При использовании новых выгребных ям на дно их укладывают торф слоем 20-30 см, затем ежедневно фекальную массу обсыпают торфяной крошкой до полного впитывания жидкости. Вместо торфа используют также опилки или сухую перегнойную землю.

    Зеленое, сидеральное удобрение. Почву можно обогащать органическими веществами путем запахивания или перевалки пласта перекопкой специально засеянных для этих целей трав - клевера, донника, люпина, содержащих значительное количество азота, усвоенного из воздуха клубеньковыми бактериями. Эти растения в зеленом виде в цвету или вскоре после цветения запахивают. Сидеральные удобрения особенно эффективны на супесчаных и песчаных почвах.

    Дерновая земля.  В овощеводстве для парников, теплиц и изготовления торфоперегнойных горшочков необходима дерновая земля. С этой целью весной, как только поспевает почва, нарезают пластами дерн (толщиной 8-12 см) с клеверища или луга и укладывают в штабеля. Нижний ряд кладут травой вверх, на него насыпают слой навоза, лучше конского, а при высокой кислотности добавляют 3-4 кг извести на 1 м3. Второй слой укладывают травой вниз. Если почва сухая, то ее увлажняют (лучше всего навозной жижей). Полезно добавлять к дерновой земле фосфоритную муку - 5 кг на 1 м3. При завершении штабеля края несколько приподнимают, чтобы создать углубление для задержки атмосферной влаги.

    Лиственная земля. В овощном хозяйстве, особенно при недостатке навоза и торфа, хорошо иметь землю, приготовленную из листьев. Для этого осенью сгребают опавшие листья, складывают их в кучи в защищенном от ветра месте и оставляют до следующего года. Весной кучу с влажной листвой перекапывают вилами, перебрасывая верхний слой вниз, а нижний - в середину или наверх. В конце лета перекопку повторяют, то же самое делают и в следующем году, пока вся смесь не перепреет и не примет темную земляную окраску.

    Компосты из домовых отходов, сборные компосты. Такие компосты готовят не только для применения в качестве удобрений, но и в целях улучшения санитарного состояния участка. При закладке компостов используют кухонные отходы, помои, бумагу, тряпье, ботву овощных культур и картофеля, не пораженного фитофторой, солому, листву, золу, опилки, стружку, ил при очистке прудов и т.д.

    Скорость разложения отходов в почве зависит от соотношения входящих в них частей. Хорошо разлагаются домовые отходы, в которых имеется до 30-40% бумаги и тряпья. Такие отходы также можно использовать как биотопливо в парнике, где они приобретают однородный характер, хорошо рассыпаются и разлагаются.

    Материалы и отходы закладывают в штабеля высотой 1,5-2 м, шириной 2-3 м и произвольной длины. Для созревания сборных компостов необходима температура до 60°. Разогрев происходит в рыхлом воздухопроницаемом компосте. Высокая температура губительна для личинок и куколок мух, яиц гельминтов и болезнетворных неспорообразующих микроорганизмов. Компомтированную массу тщательно перебивают и перемешивают не менее 2-3 раз за сезон. Как показывает практика, компост не следует укладывать в ямы, так как при недостатке воздуха разложение органических остатков идет замедленно с образованием различных закисных соединений и плесени. Кроме того. ямы с компостами чаще всего привлекают грызунов.

 Со временем содержимое компостной кучи превращается в однообразную землистую расыпчатую массу, являющуюся удобрением. Продолжительность компостирования зависит от скорости разложения отбросов, входящих в компост (3-7 месяцев).

    Ил пресных вод. Ил скапливается на дне прудов, озер, иногда рек. Это землистая масса, богатая органическими веществами. Различные виды ила содержат 6-30% перегноя, 0,25-2,0% азота, 0,2-0,8% калия, 0,25-0,50% фосфора. Верхние его слои богаче питательными веществами, нижние - беднее. Ил можно вносить непосредственно как удобрение в почву или использовать как одну из составных частей компостов. В чистом виде его применяют как удобрение после предварительного проветривания (чтобы уменьшить влажность и окислить вредные для растений закисные соединения). Особенно хорошие результаты ил дает на легких песчаных почвах. Доза его внесения в почву - 3-4 кг на 1 м2.

  Солома. Солома - ржаная, пшеничная, овсяная и бобовых культур содержит около 15% воды и примерно 85% очень ценного для повышения плодородия почвы органического вещества, в состав которого входят все необходимые растениям питательные элементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт). Однако при разложении соломы, особенно ржаной и пшеничной, микроорганизмами используется (закрепляется) много азота, за счет чего уменьшается его содержание в почве. Часть азота лучше использовать в компостах или в виде соломенной резки с обязательной добавкой на каждый центнер до 4,5 кг аммиачной селитры или 7,5 кг сульфата аммония. В прессованном виде пшеничную и ржаную солому с успехом используют в теплицах как биотопливо (1,5 т на 100 м2 тепличной площади.

    Древесная кора. Древесную кору хвойных пород можно использовать  как удобрение на огородах. Для этого кору измельчают на кусочки размером 10-40 мм, укладывают в бурты, в которые на каждый центнер коры (при влажности 65-70%) вносят: аммиачной селитры - 0,9 кг, мочевины - 0,7 кг, натриевой селитры - 2 кг, суперфосфата - 0,2 кг, сульфата аммония - 1,5 кг. В компосте кору выдерживают 6 месяцев. Бурт периодически перемешивают перебивкой и при подсыхании увлажняют водой. Подготовленная в буртах кора по качеству не уступает навозу и вносится в почву аналогичным способом.